Константин Ковалев-Случевский

ТАЙНЫ ДВУХ ОКЕАНОВ

можно познать на Мысе Доброй Надежды

 мини-путеводитель по Южной Африке (ЮАР)

 (фото автора - перепечатка в интернете только с активной ссылкой на данную страницу!)

Для нас - жителей северного полушария - Африка заканчивается Южно-Африканской республикой. Здесь же справедливо считают, что континент отсюда только начинается. В ЮАР встречаются два великих океана: Индийский и Атлантический. По легенде их разделяет Мыс Доброй Надежды, откуда в хорошую погоду романтики иногда якобы видят Антарктиду. Скептики не верят. И я тоже не верил… 

ЖИЗНЬ - ЦВЕТНОЕ КИНО

Это не афоризм. Это мироощущение, которое захватывает вас, когда вы попадаете на этот конец света. Конец света - во всех смыслах словосочетания - немного резко сказано. Но, поверьте - точно.

Хотелось бы начать повествование об Южной Африке с так называемой "цветной" темы. Дело не только в том, что это актуально, но еще и в том, что она действительно важна для любого туриста или делового человека, попавшего сюда.

В ЮАР более 40 миллионов населения. Соотношение чернокожих и белокожих: семь к одному. Политические перипетии последних лет в корне изменили жизнь в этой стране. В 1990-х к власти пришло чернокожее население. Белые почти готовы были бросить построенную ими за несколько столетий уникальную цивилизацию и бежать куда глаза глядят. Но все обошлось. Фантастические по красоте крупные города ЮАР, такие, как Кейптаун, Йоханнесбург, Дурбан, Претория и другие, представляют собой необычную смесь американских небоскребных построений и викторианского европейского стиля. Белые потихоньку их покидают, уступая роскошь и комфорт своим коренным африканским собратьям.

Еще бы, если некоторые черные, называющие себя "азаниан пипл" (азанийский народ), чуть не переименовали ЮАР в "Азанию". Был и другой вариант - "Мандейлалэнд", по имени первого чернокожего президента. Город Йоханнесбург - самый многочисленный по количеству населения и любовно нареченный старожилами "Джомбург", чуть не лишился своей исторической девственности, будучи почти переименован в "Город золота", только на языке одного племени это звучало бы приблизительно так: "Иголи".

Черные и белые живут по-разному, даже в игры играют различные. Например, регби, гольф и крикет - визитные карточки страны - это игры белых. А футбол - развлечение для черных. Так уж сложилось.

И все-таки конец света для белых так и не наступил. Но… он наступает для стоящих у руля черных. Поговаривают (хотя и верится с трудом), что 85 процентов черного населения заражены или являются носителями вируса СПИД. Женщины рожают уже зараженных детей. Обряд девической и юношеской инициации в племенах (у девочек отрезают клитор, у мальчиков - крайнюю плоть) производится в массовом порядке в один день одним и тем же грязным ножом! Прибавьте к этому вполне законное многоженство, массовую проституцию и вообще любвеобильность народов ЮАР.

Ну, как информация! Если так пойдет и дальше, то для белых вскоре наступят хорошие времена и они снова победят на выборах, получив большинство. Единственным спасением здесь считается пропаганда безопасного секса и потому, если вы пройдетесь по улицам, например, Йоханнесбурга, к вечеру все ваши карманы будут набиты презервативами, которые здесь пачками раздают бесплатно, причем делают это дети от семи до шестнадцати лет.

Апартеида, конечно, уже никто не боится, да и возврат к нему совершенно невозможен. Однако жаль потерять эту единственную в своем роде великую страну мира, где столь удивительно переплелись подлинные исторические кадры жизненного черно-белого кино.

Но и с этим кино, впервые попав в Южную Африку, приходится долго разбираться.

ЖИЗНЬ И ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО

Давайте сначала познакомимся с так называемыми "черными".

Специалисты поговаривают: в Африке "негров" нет. Хотя и существует пять негроидных рас, но негры - это американский этнос (кстати, с латинского "негр" переводится "черный"). Кто же тогда живет в Африке, и в первую очередь, в Южной?

Для начала введем несколько словесных запретов или, говоря по-африкански - табу. Это туристу знать не только важно, но и полезно, особенно в целях личной безопасности.

1. Здесь нельзя говорить слово "негр" (что российским туристам уже хорошо известно по Европе и Северной Америке).

2. Нельзя говорить слово "блэк" ("черный"). В ЮАР этого не любят. Здесь они себя называют не "блэк", а "эбони", что также означает "черный", но видимо вовсе в другом смысле, то есть, не оскорбительно. Кстати, "эбони" - это от названия черного дерева, растущего здесь, по нашему значит - "эбонит".

3. Большинство черных относятся к языковому семейству "банту". Но говорить слово "банту" тоже нельзя. Снова оскорбление. Воспринимается почти как "дубина неотесанная".

4. Многочисленных коса, населяющих ЮАР, раньше приезжие называли по-арабски "кафры". Не дай Бог сегодня так назвать черного прохожего на улице! "Кафр" значит "грязный", "нечистый" в религиозном смысле слова, но нынче воспринимается только в смысле буквальном.

Можно продолжить этот перечень. Однако стоит усвоить хотя бы эти азы. И вот еще: черные здесь не знают что такое Африка и кто такой африканец. Они живут в своем мире, а все остальные будто бы пытаются навязать им свой миропорядок и свое представление о том, где они живут. Совет: не пытайтесь переубеждать случайного встречного или навязывать ему свою точку зрения. Вовсе не значит, что вы знаете больше чем ваш собеседник, да и не безопасно.

Гигантские этносы черных населяют Южно-Африканскую республику. Главных - пять. Это зулусы (провинция Наталь и окрестности), коса (в основном на юге), суто или сото (имеют даже свое государство Лесото внутри ЮАР), тсвана (на Севере в районе пустыни Калахари и вплоть до государства Ботсвана) и свази (в районе Мозамбика). Живет тут еще и уникальный народ - бушмены, но об этом позднее. Все это важно знать, иначе в нашем повествовании об единственной в своем роде стране мы в дальнейшем запутаемся в названиях и терминах.

Я употребляю слово "черный" только в обычном, позитивном смысле слова. Мне кажется, что в нашем понимании если обижаться на слово "черный", то тогда придется обижаться и на слово "белый". А ведь это глупо, не правда ли?

Теперь разберемся с африканскими белыми.

В основном здесь живут два "вида" белых.

1. Африканеры. Потомки знаменитых покорителей континента. Это в основном голландцы, называющие себя "датч", а когда-то знаменитые "буры", и французы-гугеноты, бежавшие из Европы от религиозных преследований. Живут они здесь уже в десятом поколении, говорят на языке "африкаанс" - смеси старонидерландского или нижнеголландского, на котором еще противник религиозного фанатизма Эразм Роттердамский выписывал свою "Похвалу Глупости", а теперь его в Европе никто бы и не понял.

2. Англичане. Это те, кто воевал с африканерами (помните знаменитую англо-бурскую войну начала века и песенку "Трансвааль, Трансвааль, страна моя", распеваемую на улицах России под шарманку). Они строили затем здесь свою цивилизацию и их порядки так или иначе утвердились в ЮАР (например, левостороннее движение).

Кстати еще раз о табу. Не стоит называть африканера "буром" или произносить это слово в их присутствии. Столь героическое наименование, сохранившееся в нашей памяти после романа Луи Буссенара "Капитан Сорвиголова", нынче не в моде. "Бур" значит "крестьянин", "мужик", а для высокоразвитых и богатых "датч"-фермеров это сегодня звучит оскорбительно. С кулаками не набросятся, но отношения станут натянутыми.

И, наконец, как черные общаются и уживаются с белыми. Как говорят на современном сленге - легко. Туда, где живут черные, белые не ходят, и наоборот. После 17 часов в городах время принадлежит черным, и белых на улицах не сыщешь.

Однако даже с мизерным доходом до 800 долларов США в месяц белый может чувствовать себя в ЮАР абсолютно "белым" человеком. За 25 долларов в месяц он нанимает кухарку, уборщицу-домохозяйку, садовника, водителя и няню для ребенка. Далее вся его жизнь превращается в рай. Позвонили в звоночек - пожалуйте обедать, кликни и шофер с машиной уже у входа. Такое возможно только в ЮАР и для любого белого. А черной прислуге такое только в радость, так как это порой единственный способ вырваться из сложных родовых племенных пут или из сетей местного криминала.

Насчет "крайма" разговор особый, о нем туристов предупреждают гиды по десять раз на дню. Однако местные белые африканеры решают криминальные проблемы предельно просто. Красноречивее всего об этом говорят таблички на воротах их домов и усадеб, на которых нарисована не злая собака, а револьвер и написано: "Любое проникновение - стреляем без предупреждения". Звучит убедительно.

Вот вам и наука общения в стране со столь сложным народонаселением. И вовсе не кино - жизнь!

ИВАН ГРОЗНЫЙ В АФРИКЕ

Из Йоханнесбурга туристов всегда возят в провинцию Квазулу-Наталь, где издревле обитают зулусы и история которой связана с одной легендарной личностью.

Когда рассказывают о великих и сильных мира сего, припоминают Навуходоносора, Александра Македонского, Чингисхана, Ивана Грозного, Сталина и прочих. В ЮАР был такой и оставил после себя жуткую славу и живучие традиции. Его называют зулусским Наполеоном, так как жил он в одно с ним время, а я бы прибавил к этому прозвище Грозный.

Недаром, наверное, о зулусах знали в России, их упоминал Чехов, а также Салтыков-Щедрин, отправивший одного из воинствующих героев своего города Глупова поучиться драться у этого племени.

В племени среди зулусов (увеличить фото, кликнув по картинке)

Итак, легенда-быль. Дело было так. Некая юная зулусская красотка по имени Нанди купалась в озере. Ее увидел вождь племени, который возвращался с битвы и решил "обмыть копье". Здесь следует сделать лирическое отступление. Обычай "омывать копья" у зулусов означает, что любой воин, убивший врага, имеет право овладеть любой соплеменницей. Более того - он обязан это сделать, иначе он не мужчина. А она не имеет права ему отказать, ибо становится предательницей рода.

Через некоторое время Нанди сообщила старейшинам, что она беременна. Те не поверили и провозгласили: "Неправда! У тебя в животе застрял "чака".

Еще одно пояснение: "чака" - это такой легендарный жук, который мистически связан у зулусов с женским менструальным циклом.

Однако девять месяцев спустя от Нанди пришла весть: "Чака родился!". Так появился на свет новый зулусский вождь, а кличка "чака" осталась за ним до конца его дней.

Чака натворил много. Сделал зулусов самыми могущественными в этих местах. Создал новое вооружение и войско. Ввел новые порядки и традиции. Наводил ужас на африканеров. И все это живо по сей день. Сувениры с дротиками-ассагаями и щитами из шкур, маленькие чехольчики из желудей на мужской пенис, которые встретишь в любом магазинчике для туристов, а особенно легенды и воспоминания, как из фильмов ужасов.

К примеру, Чака тренировал выдержку у своих воинов следующим образом. Он выстраивал лучших гвардейцев раздетыми и затем выпускал перед ними танцевать несколько тысяч обнаженных черных амазонок. Воина, который не мог себя контролировать, и у которого кое-что естественным образом поднималось, убивали на месте. Так он уничтожил почти 15 тысяч своих отборных солдат.

По размеру своего собственного пениса он приказал создать деревянные колышки, которые вбивались в задний проход его врагам. Но была и еще одна казнь, ставшая нынче вполне современным событием. В борьбе с колдунами он применял сухие колючие венки, которые горящими надевались обреченному на шею. Сейчас порой в пылу политической и криминальной борьбы эту казнь Чаки применяют в районе Соуэто в Йоханнесбурге, правда, вместо деревянных венков на шею жертве набрасывают горящую автомобильную шину.

Список подобных дел Чаки можно продолжать долго. Чего только стоил после смерти его матери запрет на два года всему населению на питье молока, засеивание полей, осуществление любых половых отношений и на танцы. Зулусы чуть не вымерли от голода и изнурения. Вот почему Чака закончил свою жизнь трагично - был задушен своим братом и двумя полководцами, что произошло в священном городе зулусов Станджере. Когда попадаешь сюда, то удивляет гористая местность и какой-то дух магической и трагической истории, отделаться от которого трудно. Тысячи зулусов приезжают сюда 22 сентября, чтобы преклониться перед своим незабвенным предком.

 Однако сегодня настоящие зулусские деревни - краали, привлекают особое внимание туристов. Главные места их проживания называют Квазулу, что значит "земля зулу". Не побывать там нельзя, если вы собираетесь в путешествие по Южной Африке.

 Красота, природа, свобода, жизнь...))) (увеличить фото, кликнув по картинке)

БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА

В переводе на английский это звучит так: "The big five". Многие уже знают, что это такое. Для тех, кто еще не успел, поясню. Это пять животных, увидев которые, можно умереть (как после Парижа). К ним относятся: слон, носорог, лев, буйвол и леопард. Иногда туристы пытаются прибавить к ним жирафа и носорога, но это неправильно.

В Южной Африке подивиться на большую пятерку можно в Парке Крюгера. Не знаю, этим ли Фреди Крюгером пугали детишек голливудские ужастики, но человек, который создал столько много для южноафриканской истории, заслужил, чтобы имя его было оставлено на этом огромном участке этой древней земли. Это он создал здесь один из первых заповедников величиною с государство Израиль. Он же окрутил его колючей проволокой, по которой затем пустили ток, и тем самым решили проблему охраны животной среды.

Не случайно памятник Крюгеру стоит в самом центре столицы ЮАР Претории. И даже здесь отдана дань животному миру: в котелке на его голове сделана впадина, чтобы птицы могли пить оттуда накапливающуюся от дождей воду.

Кстати, о колючей проволоке. Это без сомнения одна из главных достопримечательностей Южно-Африканской республики. Говорю это безо всякой иронии. Оказывается, здесь она была изобретена, здесь же были созданы еще англичанами в прошлом веке первые концентрационные лагеря. И ЮАР занимала и занимает первое место в мире по ее производству. Почему же достопримечательность? Да потому что это нехитрое приспособление дает возможность людям  регулировать природный баланс, управлять местностью, растительным и животным миром, и, наконец, решать человеческие, общественные проблемы с помощью невидимых проволочных перегородок. Даже когда летишь на маленьком самолете почти над самой землей, ни за что не увидишь ограждений из "колючки". Вся Африка здесь как бы прозрачна, открыта, свободна, но в то же время - мудро отрегулирована для проживания и туристического бизнеса миллионами километров металлических нитей.

А если бы это была не проволока, а заборы и стены?!

В таких парках главное развлечение - это сафари. И в Парке Крюгера, и в Национальном Парке Хлухлуве-Амфолози, что в Квазулу-Наталь, вам предложат в общем то одинаковую программу. Ранний подъем поутру, короткий завтрак, посадка в объемистые джипы специальной конфигурации. Каждый джип разбит на скамеечки, причем, последующая - выше предыдущей. Как в кинотеатре. Поэтому ехать что сзади, что спереди - никакой разницы. Джипы открытые, видно все. Однако если выезд состоится рано утром, перед рассветом, стоит запастись теплой ветронепроницаемой курточкой.

Затем - само сафари. Можно порой часами ездить по пересеченной местности и не увидеть ничего значительного. Тут уж как повезет. Но если, как говорят, пошла пруха, то спеши только фотографировать. Иногда за полчаса можно встретить всю большую пятерку, да так близко, что еще и сделать несколько удачных снимков.

Выходить из джипа категорически запрещено. У водителя всегда рядом заряженное разрывными патронами ружье. Опасность хоть и не видна, но присутствует рядом ежесекундно. Если голодные львы вряд ли нападут, а гепарды вообще обойдут человека стороной, то разъяренный слон натворит много бед, а леопард вообще не имеет "тормозов" - нападает на все живое, даже если и сыт. Случается разное. За месяц до нашего прибытия у Йоханнесбурга леопард загрыз на глазах у изумленной публики двух японских туристов.

Не менее опасны и бабуины - крупные обезьяны. Сидит себе мирно у джипа и наблюдает за нами. Я сжалился и бросил ему кусок булки, которую он немедленно схватил и проглотил, при этом приблизившись вплотную. "Удачный будет снимок!" - подумал я. Но водитель рванул с места так, что мы чуть не вывалились наружу. Оказывается, следующий кусок булки - и бабуин одним прыжком уже в джипе у вас на коленках. Величиной он чуть меньше человека, а клыки у него почти как у леопарда…

Вечер в таких парках заканчивается прекрасным ужином в "лапе". Это огороженное место с очагом внутри. Ну, как у древних зулусов. На костре готовят крокодиловую поджарку, знаменитые колбаски из антилоп и всякую другую вкуснятину, которую нигде больше не поешь, и которая вкупе с хорошим вином или виски заставляет ваш желудок приятно урчать под ритмичное пение с танцами местного зулусского племени. Полумрак, мерцание костра, полуобнаженные зулуски, бой барабанов и страусиный антрекот… Это уже не просто сафари, а отличное сафари. Это та самая большая и незабываемая пятерка.

НА НОЧЕВКУ В САН-СИТИ

Об этом городе в кратере вулкана слышали многие. Конечно, пожить здесь необходимо, чтобы увидеть все многообразие туристических возможностей Южной Африки. Однако как выяснилось некоторые российские туристы, приезжая сюда, не выдерживают и пяти дней. Просят отправить ближе к морю, к городам, к "тусовке". И чего им, спрашивается, тут не хватает?

Отели роскошны и дороги. Фонтаны и водопады поразительны и прекрасны. Крокодиловые фермы и пение птиц - незабываемы. Рельсовые дороги и полеты на вертолете приводят в восторг. В ресторанах можно заказать все, даже кусочек соседа по отелю (шутка). Чего не хватает? Мне показалось, что теплоты. Банально, но факт. Слишком все хорошо и напыщенно.

Однако есть люди, которые ищут именно этого, как, например, брат Майкла Джексона - Джаме. Представьте себе такого веселого человека в бейсболке, не снимаемой даже за ужином, спортивных шароварах, куртке с капюшоном и потрепанных кроссовках. При не соблюдении этикета и простоте он снимает обычно в "Палас-отеле" один из семикомнатных люксов, стоимостью до 14 тысяч долларов США за сутки. И ничего, не скучает.

Замечен, правда, был мною в зале игральных автоматов, где с азартом пытался отыграть потерянные 10 долларов и страшно огорчился, что не удалось.

Кстати о казино. В ЮАР их немало. Но в Сан-Сити одно из самых больших. Обычно в этой стране вообще любят говорить о том, что многое здесь самое лучшее или самое большое в мире. Например, лучшие горнолыжные курорты, или самый большой парк аттракционов, или самая большая синагога в Южном полушарии, или самое большое казино в мире.

Последнее находится в Сан-Сити. Поделюсь личным опытом.

Казино простенькое, без затей. Играют только на ранды. Минимальная ставка - 10 рандов. Публика слегка потрепанная, в общем отдыхающая. Никакого супер одеяния, престижа или вычурности. И еще - через каждые полчаса подходят черные сотрудники (а в казино ЮАР работают в основном черные) и с озабоченным лицом просят предъявить карточку вашего отеля или назвать ваше имя, после чего куда-то долго и тщательно записывают. На вопрос - нельзя ли это сделать один раз и больше гостя не беспокоить - испуганно шарахаются и все повторяется вновь. Обсчитывание и обман при выдаче фишек на рулетке - обычное дело, к которому, правда, привыкнуть трудно. Но привыкаешь ко всему.

Итак, что делать в Сан-Сити? Удовлетворять свои амбиции. А затем - двинуться дальше по просторам южноафриканских степей.

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Когда видишь издалека Столовую гору, нависшую над Кейптауном, то возникает ощущение, будто где-то это уже видел. Красота необыкновенная, словно из далекого забытого сна. Поразительно, что Южная Африка имеет какие-то сервировочные эпитеты. Например, страну величают гигантской тарелкой, где степная пустынная часть вдоль побережья окружена горами. А вышеупомянутая Столовая гора дополняет этот ряд наименований.

Кейптаун продувается насквозь всеми ветрами. Потому и Столовую гору считают местным кондиционером. Климат здесь суровее, равно как и Атлантический океан холоднее и неспокойнее, нежели Индийский.

"Кейп" - значит "мыс". Кейптаун, соответственно, город мыса. Какого? Того самого - Мыса Доброй Надежды, спасающего и обнадеживающего всякого мореплавателя вот уже много сот лет.

Я специально открыл знаменитую "Историю " Геродота и обнаружил в ней сведения, что еще при египетском фараоне Нехо II, отправленные им финикийские моряки, оплыли всю Африку, причем, "во время плавания… солнце оказывалось у них на правой стороне". Вот кто открыл Мыс Доброй Надежды еще в VI веке до нашей эры, а вовсе не Васко да Гама в конце XV столетия.

На Мыс из Кейптауна можно отправиться по берегу Фальшивого залива, названного так потому, что многие мореплаватели принимали его за портовый. По дороге встретится второй по значению в мире ботанический сад, резиденция англиканского епископа, а также вилла знаменитого русского художника Владимира Третчикова, которого называют вторым Пикассо. В 1970-е годы он был именно вторым после испанца по доходам среди живописцев. Выставки его проходят по всему миру с огромным успехом. И хотя ему уже за 90 лет и находится он по слухам в глубоком маразме, за честь попасть к нему в гости считают многие именитые мира сего.

Бухты и заливы здесь великолепны. Здесь на берегу стоит остановиться у дома великого и богатейшего Сесиля Родса - одного из основателей государства и премьер-министра окрестных земель. Его именем когда-то окрестили страну Родезию. А в небольшом его дачном домике у океана частенько бывал Редьярд Киплинг, столь много посвятивший африканским мотивам.

Впрочем, поселиться здесь может и любой россиянин. Для приобретения недвижимости препятствий нет. А стоимость, например, домика на побережье из четырех комнат, с гаражом и двориком - 40-45 тысяч долларов США. Максимальная же цена сносного дома доходит до 100 тысяч долларов. Есть, конечно, и подороже, но сие индивидуально.

Проезжаем парк, где живут пингвины. Эти умильные и смешные создания бродят по горячему песку, словно по антарктическому снегу. Как они переплывают океаны? Одному Богу известно. Наверное, также, как и тюлени, живущие на здешних островах.

Вот появляется и Cape Point - выдающийся в океан мыс. Среди окрестных степей не видно ни зверей, ни насекомых. Ветра такие, что сдувает все, даже бабочек. Одинокий страус на обочине показался неожиданным подарком. Остановка. Мыс Доброй Надежды.

Собственно говоря, сам Мыс невелик. Но он выдается южнее всех в океан, а потому и был облюбован географами. Два океана официально разделяются гораздо южнее, но туристы привыкли считать по-своему: здесь и только здесь. Когда-то все вокруг было островом. Но легенда гласит, что мать-Африка протянула острову руку и сделала полуостровом - ныне самым известным на Земле.

Наверху, на скале - старинный маяк. Стоять рядом с ним можно только под углом, иначе сдует ветром. Когда-то маяк помогал морякам, но однажды был скрыт облаками, и некие португальцы угодили на камни. Теперь настоящий маяк - один из мощнейших в мире - внизу, а старый лишь дань времени.

Забраться сюда и не выпить бутылку шампанского, как мне казалось, кощунство. Задуманное было осуществлено. Осталось лишь вглядеться в горизонт и увидеть Антарктиду. До нее, говорят почти 6 тысяч километров. Нереально. Но где-то там, в дымке, явно маячили отблески ледяных глыб. Облака ли это, айсберги ли? Атла или Антарктида? Не знаю. Но видел. И другие подтвердят…

Примечательна сцена на станции фуникулера, отправляющегося к маяку. Черный охранник гоняет здоровенных бабуинов. Эти обезьяны давно сообразили, что у туристов можно много чем поживиться. Как самые заправские грабители, они отнимают у приезжих видеокамеры, фотоаппараты, еду, сумки, кошельки, деньги и даже украшения. Затем убегают куда-то в горы. У кого-то возникла разумная мысль немедленно разыскать их жилище и конфисковать собранное за десятилетия добро, которое, наверное, потянет на целое состояние. Но мне подумалось, а что если бабуины не совсем дикие, а даже можно сказать вполне дрессированные, а?

ГДЕ КОНЕЦ ВИННОГО МАРШРУТА

Счастливчика, попавшего в Кейптаун, ожидает еще одно приключение, которое в ЮАР возможно здесь и только здесь. Любое агентство, любой гид, любой туристический агент и даже простой местный житель на вопрос: "куда бы тут съездить?", даст немедленный ответ: "по винному маршруту". Почему по винному? Потому что это именно так.

Вокруг Кейптауна раскинулись уникальные виноградники и винные заводики, имеющие многосотлетнюю историю и славу. Поэтому прежде чем рассказать о моем дегустационном приключении, отмечу, что в Южной Африке производят на мой взгляд одни из самых лучших вин в мире. А некоторые сорта - абсолютно вне конкуренции и попробовать их можно только здесь. Жаль, что их практически не поставляют в Россию.

Поверьте, я бывал во Франции и пробовал разные вина. Хороши, ничего не скажешь. И пускай в окрестностях Столовой горы произрастают некоторые сорта винограда из Европы, привезенные еще гугенотами времен королевы Марго (а вина те пивали и Атос, и Портос, и Д'Артаньян), а другие привезены позднее из Северной Америки, от этого качество прекрасного напитка ничуть не хуже. Ведь дело еще и в почве, и в солнце, и даже в склоне, на котором вьется лоза. Кто знает, тот меня поймет.

Итак, поутру выезжаем по направлению в Стелленбош. Городок уникален и является южноафриканским Оксфордом. Здесь живет множество студентов. Тут главный африканерский университет страны. Особая достопримечательность - "Старый магазин", где можно купить сувениры разных столетий и куда заходит всякий турист.

Но наша цель - дегустация вин. Вот они, легендарные виноградники. Они напоминают гигантские братские могилы или кладбища. Каждая лоза подвязана к деревянному кресту. Такое впечатление, особенно зимой, что поля заставлены крестами. Жуть.

Мы заходим на винодельческую фирму "Симонсиг". Знакомимся с владельцами, осматриваем погреба и производство. Пробуем Шардоне, Савиньон Бланк, Шенин Бланк, Каберне и Порто, Пинотаж и Шираз, а самое главное - первое шампанское, произведенное здесь в Южной Африке. Изумительно. Ничуть не уступает французскому, лишь только называться шампанским не имеет права.

Дегустация заканчивается как обычно, кто знает, тот знает. Разве что на другой ферме удается закусить свежайшим козьим сыром. Дальнейшее помнится с трудом, но поразительно - голова на утро не болит и хочется еще. Натуральный продукт все-таки великая вещь.

Один совет всем, приезжающим в ЮАР: всегда и везде заказывайте белое вино под названием "Бушендал". Любое, не ошибетесь. Это просто шедевр. Не верите - попробуйте. А будете в Кейптауне - отправьтесь в имение Бушендал, принадлежавшее когда-то тому же Родсу и где жил тот же Киплинг. Знали старики, где жить и что пивать!

"ЗОЛОТО И БРИЛЛИАНТЫ"

Именно так ответил на вопрос жены: "Что у тебя там?" герой фильма "Бриллиантовая рука". Аналогичный ответ следует всегда, когда спрашивают: "А что там, в Южной Африке?" Ответ этот в принципе правильный, однако…

Маленькая, но важная справка (со слов нашего гида). На ЮАР приходится: 58 процентов мировой добычи золота, 42 процента добычи алмазов, 64 процента производства бриллиантов. Неплохо? Добавим к этому еще кое-что: 49 процентов платины, 79 процентов запасов урана, от 70 до 95 процентов залежей редчайших металлов - цезия, палладия и германия, без которых не производится электроника и бессильна космонавтика. Ну и не забудем такие мелочи, как половина мировых запасов хрома (говорят, другая половина - в России), а также четвертое место в мире по запасам угля. Когда весь свет пытался надавить на ЮАР экономическими санкциями, то местные гении, сумевшие кстати первыми пересадить человеческое сердце, изобрели способ производства бензина из угля, который считается стратегическим и никому на нашей планете более не доступен. Говорят, правда, продали его в Россию, чтобы мы разобрались с нашим углем, но так ли это? Ко всему прочему, когда некоторое время назад в Атлантике произошел ядерный взрыв, разведки всего мира встали на уши, пытаясь выявить виновника. Но так и не нашли, будучи уверенными, что загадка кроется в южноафриканских пустынных степях.

Причем тут золото и бриллианты? А при том, что не все золото, что блестит. Иногда золото то, что на первый взгляд не покажется. ЮАР безумно богатое государство, а потому и позволяет себе не выпускать громадные запасы золота и бриллиантов на мировой рынок, дабы сдержать падение цен. Вот только Лондон слегка подгадил, выбросил на рынок золотые слитки и теперь десятки тысяч черных шахтеров-старателей теряют в Южной Африке работу.

То, что цены на золото и бриллианты заведомо завышены, это знают все. Вот-вот настанет время, когда падение этих цен произойдет. И того и другого уже в избытке. Известный "Де Бирс" пытается сбалансировать ситуацию, но долго ли протянет?

Во всяком случае, в самой ЮАР цены на золотые изделия или бриллиантовые побрякушки очень высокие. И если вы собираетесь там "отовариться" брюликами по дешевке, то лучше вам направиться в Амстердам, а то и в Антверпен. И ближе, и карманы так не опустошаются. На рынках сувениров, правда, чернокожие сомнительного вида предлагают туристам внушительные золотые цепи и браслеты по бросовым ценам. Не спешите пугаться. Если разбираетесь - то можно приобрести вещицы почти даром. Гиды говорят, если вам предлагают не подделку, то это ворованные изделия. Просто иначе им нигде их не продать. Впрочем, каждый поступает по своему разумению.

Первое золото здесь нашел чудак по имени Харрисон в 1886 году. Он поднял с земли кусок кварца с вкраплениями вожделенного металла. Это произошло в лагере переселенцев, который мгновенно превратился в громадный город. Вокруг Йоханнесбурга началась золотая лихорадка почище Клондайка или Аляски. Люди копали чем могли и за десятилетия в городе выросли гигантские навалы золотоносного песка. Невозможно поверить, что все это насыпано человеческими руками вперемешку с потом и кровью. Египетские пирамиды меркнут перед этими творениями людской алчности.

На поверхности больше золота нет. Осталась лишь золотая пыль, которая застилает по утрам небоскребы Йоханнесбурга и окрестности. Подобного вида не найдешь нигде в мире. И теперь фантастические, полумарсианские, в буквальном смысле золотые закаты показывают туристам со смотровой площадки 50-этажного 220-метрового здания города. Вы буквально дышите драгметаллом. Полграмма высшей пробы в легких. Впечатляет.

Теперь люди вгрызлись в землю. В ЮАР самые глубокие золотые шахты на планете - до двух километров.

Один умный человек подсказал, что с помощью машин намного дешевле взять и переработать оставшиеся от старателей прошлого гигантские насыпи песка. Золота там еще ой как много. Кое-кто услышал и думает о такой возможности. Кстати, любой из нас еще успеет к этой разборке.

С алмазами сложнее. Их можно найти на поверхности, даже случайно. Но обогатиться - проблематично. Основные залежи - в так называемых кимберлитовых трубках.

Название сие произошло от южноафриканского города Кимберли, где в принципе и были найдены первые алмазы. Кто только чего не рассказывает о "трубках". То это дыры в земле, то это трубы в горах, то это шахты в пустынях. На самом деле это не что иное, как разновидность кратера древнего вулкана. Но только кратера так сказать одноразового. Раскаленная глубинная магма, выбираясь на поверхность, находила маленькую дырочку. Происходил мгновенный выброс в виде взрыва (именно взрыва, иначе алмазы не получаются…), под давлением и воздействием невероятной температуры появлялись на свет эти уникальные сверхпрочные кристаллы. При взрыве же в породе образовывался конус (как при взрыве кумулятивного заряда - военные поймут) диаметром 100-200 метров внизу и от 200-300 метров до 1 километра на поверхности. Глубина конуса - или иначе "трубки" - метров 200-300. Вот это место и есть кладовая алмазов.

Много ли таких трубок в ЮАР? Сие - тайна. Гарри Оппенгеймер - магнат "Де Бирса" - вкладывает деньги не в разработку месторождений, а в сохранность их в секрете. А сколько приходится тратить на то, чтобы остановить нашествие алмазов из Австралии, найденных там в 1986 году? Добавим еще заключенное соглашение с Якутией (Россией, то бишь), куда из ЮАР было отправлено 3 миллиарда долларов на консервацию шахт, компенсации рабочим и дальнейшее ничегонеделание. Плюс заметные интересы ЮАР к Архангельским алмазам на русском Севере…

Бриллианты в любое время могут подешеветь. Вещь это красивая, но никому не нужная. А самое главное, это вкладывание денег в то, что почти совсем нельзя обратить снова в деньги. Прав ли я? Судить туристам с тугим кошельком.

БУШМЕНЫ-ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Кто не слышал про этих маленьких человечков, живущих на дикой природе испокон века. Попасть к ним - большое событие. И нам это удалось. Туристу можно сделать это, отправившись из Кейптауна в Кагга Камма - заповедный парк в 3-4 часах езды.

Большую часть пути приходится проделывать не по асфальту. Так тут заведено - никакой цивилизации. Когда в темноте, а приезжают туда под вечер, начинается расселение, то кажется, что тебя пытаются впихнуть в темную и холодную пещеру. Становится жутковато. И только к утру выясняется, что среди скал сделаны искусственные полукаменные бунгало со всеми удобствами внутри (кроме, конечно, телевизора, здесь это лишнее). По желанию можно поселиться в бушменском шалаше.

День-два, сафари и знакомство с окрестностями, а затем долгожданная поездка к бушменам.

"Буш" - это кустарник, "мен" - человек. А значит бушмены - кустарниковые люди. Как и когда они тут появились, не знает и не помнит никто. Окрест - самый древний район земли, появившийся почти 7 миллиардов лет назад. Тектонические горы после выветривания создали такое количество фантастических фигур и скульптур, которое не увидишь нигде. Здесь на почве растут редчайшие реликтовые растения, а в глубине залегли уникальные редкоземельные металлы.

Нам не повезло. Почти все племя ушло на север осматривать новые территории. Осталось несколько человек, мирно сидящих у костра. Вокруг - шалаши с каркасами из костей жирафов. Кто-то выделывал новые украшения, затачивал стрелы. Симпатичная грудастая женщина отмахивалась от лазающего по ней упитанного ребенка. Ребенок был один. Других у нее нет, потому что она кормит его грудью до четырех лет, а всех, кого она рожает за это время - убивают.

Бушмены - охотники и кочевники. Сегодня еда есть, а завтра - нет. Надо думать о будущем. И если нельзя прокормить многих, то нужно прокормить хотя бы одного.

Охотятся они только с луком и стрелами. Даже на слонов. Иногда неделю они могут преследовать крупную дичь, и при этом никто ничего не ест. Вся деревня медленно передвигается за охотничьим дозором. Наконец приходит победа. Зверь убит, наступает заслуженное пиршество. А потом - снова голодные часы, дни, недели.

Вот почему у бушменских женщин есть уникальная особенность, не свойственная людям. Они накапливают жир в передней части живота, который ученые называют "фартуком", а часть ягодиц у них выпирает особо заметно назад. Эту выпуклость по-русски окрестили "багажником". В естественных жировых отложениях скапливается до 15 килограмм веществ необходимых для выживания и кормления детей. Еда впрок называется "стетопигия".

Но не только это отличает их от других людей. На первый взгляд вообще не скажешь, что это негроидные люди. Говорят, они появились с другой планеты, но так и не перемешались с другими людьми. Что сказать об их наскальных рисунках, которые сопровождавший нас антрополог датировал от 20 до 6 тысяч лет до нашей эры? Академик Фоменко наверное бы рассмеялся, но там, в Кагга Камме, вовсе не до шуток.

Бушмены легко находят воду везде в пустыне, даже на глубине 100 метров, причем, без всяких приспособлений. Это проверено стократно. Они воспринимают радиоволны, как мы воспринимаем обычный звук. То есть могут слушать радио без динамика. Эксперименты ставились множество раз. Однажды, в 1902 году, сидя под телеграфными проводами, бушмен просто так отбивал морзянку, а случайно находившийся рядом англичанин узнал из этого и сообщил всем о смерти короля Великобритании. Бушмены не только лечат тяжелейшие недуги и предсказывают кончину, но могут при желании отложить вашу смертельную болезнь и даже день смерти, например, на 15 лет, как это было с одним укушенным скорпионом ученым, успевшим таким образом издать в Оксфорде свой незаконченный языковый словарь. По предсказанию лекаря он скончался через три дня после того, как сдал верстку книги, для которой и получил "отсрочку". Причину смерти врачи установить не смогли.

Когда идешь по краю гигантского каньона в Кагга Камме, который по глубине уступает лишь североамериканскому Большому Каньону, то не удивляет сравнение этих мест с парком Юрского периода. Красный цвет камней, перемешиваясь с алым закатом, создает впечатление реального перемещения во времени. А лишь только наступает ночь, на небе высыпают такие звезды, что не увидишь в других частях Южной Африки. Южный Крест пытается спорить по яркости с буквально пылающим в темноте Юпитером. Едва прорезавшийся месяц завораживает своей таинственной улыбкой. Ну, просто вечера на хуторе близ Диканьки в африканском обличье. Только ради этого стоило сюда ехать.

Фото автора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕНЬГИ

Здесь в ходу южноафриканский ранд. В некоторых наших справочниках и энциклопедиях его почему-то со старых советских времен называют рэнд, но это неправильный перевод и произношение. Доллары США не в ходу, так что менять деньги необходимо. В одном ранде 100 центов. За последние годы курс ранда резко упал. Сейчас один доллар США приблизительно 6 рандам (как французский франк!). Курс ежедневно, а то и несколько раз на дню меняется в пределах 20-30 центов за доллар. Если вы при обмене получите за 100 долларов США 560 рандов - радуйтесь, это хороший обмен. 570 - совсем хорошо. Все "обменки" и банки берут комиссию 15-25 рандов. Поэтому иногда выгоднее менять деньги в отелях. Совет: сохраняйте чеки при обмене денег. Если понадобится вновь покупать доллары, в аэропорте могут продать ровно столько, сколько вы поменяли до этого. Ну а если у вас очень много рандов, например, выиграли в казино, то покупайте доллары сразу, в том же казино, не то придется везти их в Москву.

АВИАПЕРЕЛЕТ

Многих туристов волнует, как и сколько лететь до ЮАР. "Аэрофлотом" - 16-17 часов, прямым рейсом из Москвы до Йоханнесбурга. Другой вариант - авиакомпания КЛМ. Здесь 3 часа до Амстердама и пересадка до ЮАР. От Амстердама до Йоханнесбурга 11-12 часов, а если до Кейптауна - прибавьте еще 2 часа. Зато КЛМ летает почти ежедневно. Перегруз багажа серьезная проблема на трансконтинентальных рейсах. Поэтому не берите с собой много и не покупайте в ЮАР лишнего. Иначе придется платить от 6 до 12 долларов США за килограмм сверх положенных.

ВИЗА

Самостоятельно заниматься визой нет смысла. Лучше обратиться в турагентство. На оформление визы требуется не менее двух недель. Понадобится заполнить анкету, принести две фотографии. Иногда могут попросить справку с места работы, особенно, если у вас деловая поездка. При пересечении границы наличие обратного билета с датой вылета обязательно.

ТАМОЖНЯ

Вы ее пройдете в аэропорте беспрепятственно. Количество ввозимых и вывозимых денег неограниченно и не требует декларирования. Ввозить можно пару блоков сигарет, два литра вина, литр крепкого алкоголя, сувениров и пр. на сумму 500 рандов. Превышение грозит уплатой пошлины, если конечно кто-нибудь будет вас проверять.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

В Йоханнесбурге прекрасный отель "The Courtyard at Rosebank". Это 4*, но сервис выше всех похвал.

В Парке Крюгера - отель 4* "Movenpick Kruger Gate", где номера надо бронировать за недели и даже месяцы. Кухня "лапы" - уникальна.

В Квазулу-Наталь прекрасны отели "Zimbali Lodge" - 5* - в гольф-центре, "Hluhluwe Inn" в парке Хлухлуве-Амфолози, с зулусским национальным колоритом, "Dumazulu Lodge", где покажут настоящее зулусское шоу.

В Дурбане на берегу океана очень уютен отель 4* "The Tropicana".

В Кейптауне фешенебелен отель "Lord Charles" 5* и прекрасен "The Table Bay" 5* на берегу залива в Waterfront рядом с торговым центром и гигантским ультрасовременным кинотеатром.

ВОЗВРАТ НАЛОГА

Очень выгодная вещь. Следует сохранять все чеки на все покупки в течение всей поездки. Считается, что можно получить при выезде из страны 14 процентов от стоимости купленных товаров на сумму не менее 250 рандов. Однако все, даже мелкие покупки можно суммировать. В аэропорте ищите глазами табличку с надписью по-английски: "Tax Refund" (возврат налога). Смело идите и предъявляйте свои чеки. Однако у вас могут попросить показать купленные вами товары, поэтому заранее положите их так, чтобы было удобно их достать. Оформление занимает 3 минуты, если нет очереди. Деньги вы получите после прохождения паспортного контроля в зоне посадки. Зато как приятно зайти в "Duty Free" имея несколько сотен рандов, упавших вам будто с неба.

ТЕЛЕФОН

ЮАР цивилизованная страна, напоминающая Англию. Со связью здесь полный порядок. Можно купить телефонные карточки стоимостью 20, 50 и 100 рандов и воспользоваться многочисленными автоматами на улицах, у отелей и в торговых центрах. Можно звонить и монетами. Код выхода на международную связь из автомата в разных городах разный, но он написан на самом автомате, текст - по-английски. Стоимость разговора с Москвой от 4 долларов за минуту из автомата, до 10-15 долларов за минуту из отелей.

Владельцы сотовой связи имеют здесь явное преимущество. Во-первых, телефон всегда рядом, особенно во время сафари, среди зверей и опасности. Во-вторых, полная независимость. В третьих - стоимость минуты разговора с Москвой, например, системы МТС, около 3 долларов. Роуминг работает четко, поддерживается двумя южноафриканскими компаниями. Правда, где-нибудь среди бушменов, в Калахари никто сети не гарантирует.  

ПРИВИВКИ

Не требуются. Хотя многое зависит от времени года и места вашего пребывания. Если вы собираетесь провести недели две-три в провинции Квазулу-Наталь в национальных парках, то возможно потребуется принятие противомалярийных таблеток. Эта вероятность увеличивается, если вы отправляетесь в ЮАР не зимой (то есть не в июне-августе), а летом (в ноябре-феврале). Во всяком случае, требуется консультация с врачами и турагентами, а также не стоит забывать о надежной страховке с хорошим страховым покрытием. Воду как утверждают можно пить везде из-под крана. И хотя чистота гарантирована, признаюсь, старался этого не делать, и вам не советую.

ЯЗЫК

Везде говорят по-английски, который знает каждый черный и белый. Даже в самых отдаленных зулусских или бушменских деревнях одетые в шкуры жители объяснятся с вами и вы поймете друг друга. Официальных же языков в ЮАР одиннадцать. И если европейцу ясен английский и, быть может чуть-чуть африканерский африкаанс, то об остальных девяти нечего и мечтать. Это коренные языки: ндбеле, северный и южный сото, свати (свази), тсонга, тсвана, венда, коса и зулу.

КЛИМАТ

Уникален. Нигде в мире такого нет. Хотя его сравнивают со средиземноморским. В летний период (с октября по март) 20-40 градусов тепла, в отдельных пустынных местах очень жарко. Кроме того, это период дождей. Зимнее время (с апреля по сентябрь) прохладнее: 5-25 градусов, но бывает и холодно, около 0 градусов. Ночью температура иногда достигает минусовых отметок. Зато зимой много солнца, нет малярийных комаров и дождей. Такая погода обуславливает возможность произрастания в ЮАР всех видов фруктов, которые только есть на земном шаре.

КРИМИНАЛ

Для ЮАР это тема особая. Следует соблюдать минимальные правила. Деньги и документы держать только в сейфах отелей. Иметь ксерокопии документов и авиабилетов и хранить их отдельно. Не носить много наличных при себе. Быть особо внимательными при выходе из банков или обменных пунктов. Отказаться на время поездки от золотых украшений, желательно совсем (поверьте, это дельный совет!). Следить за видеокамерами, фотоаппаратами и сумками. Здесь, как и в отношении золота, главная опасность от детей, подростков и обезьян-бабуинов. Не открывать окна автомобилей, если вас кто-то об этом просит, а дверцы при этом должны быть закрыты на замки. В ЮАР распространен местный способ угона машин, когда пассажиров выкидывают вон. Называется он - "хайджекинг". Это когда вас приветствуют типа: "Хай, Джек!" - вы открываете дверцу и… все дальнейшее в лучшем случае заканчивается травмами. Неплохо запомнить, что полиция в ЮАР всегда одета в синюю форму, а патрульные машины имеют желтый цвет.

Во всех экстремальных случаях бесплатно звоните - 10111.

Скорая помощь - 10177.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение, как и у нас 220-230 вольт. Розетки необычные, тройные, английского типа. Но в отелях всегда могут предоставить переходник, порой не бесплатно. Правда, в тех же номерах отелей вы всегда найдете в ванной комнате обычную двойную европейскую розетку, предназначенную для бритья, но с таким же успехом используемую туристами для подзарядки батарей видеокамер и сотовых телефонов.

ВРЕМЯ

В ЮАР стандартное среднеевропейское время, отличающееся от московского на два часа (минус два). Это действует по всей стране с востока до запада. Примечательно, что при полете через Амстердам вы даже не переводите часы.

НЕКОТОРЫЕ ОБЫЧАИ

Иногда южноафриканцы не любят, чтобы их фотографировали. Поверье гласит, что вы забираете с собой часть их души. А если вы попадете на рынок, да еще где торгуют зулусские колдуны, то обязательно попросите разрешения на съемку.

Везде надо давать чаевые, 5-10 процентов от услуги. Примите это как неизбежность.

С вами могут поздороваться необычным способом: сначала пожмут руку, затем перекрестят большие пальцы рук, а затем снова вложат ладонь в ладонь. Не пугайтесь такого рукосплетения - это традиционное рукопожатие зулусов.

ИНТЕРНЕТ О ЮАР

Много полезнейшей информации можно получить о туризме в ЮАР, о сервисе и многом другом заранее, не выходя из дома. Даже отель забронировать.

Наиболее полноценный и исчерпывающий сайт о Южной Африке:

http://iafrica.com

В дополнение можно посмотреть информационный туристический сайт Южной Африки, составленный местным Интернет-провайдером:

http://www.satis.co.za

АВТОВОЖДЕНИЕ

Тем, кто знаком с правилами левостороннего движения, поездка на автомобиле не покажется трудной. Скорость в населенных пунктах - 60 км в час. На трассе - 120 км в час. Дороги прекрасные. В некоторых местах есть платные дороги. Проезд по отдельным участкам таковых дорог стоит около 15 рандов. Полиции на дорогах почти нет, но движение реально контролируется видеокамерами. Правда несколько раз нам приходилось встречать полицейских, меряющих скорость - совсем как в России. Штрафы здесь сносные. Но за управление машиной в нетрезвом виде можно получить пять лет тюрьмы! Увидев очередь у бензоколонки, не пугайтесь, это не за бензином: просто водители-зулусы ожидают возможности помыться под душем, которого дома нет.

------------------------------------------------------------------

Данная публикация является авторской работой (частично вошедшей в книги) Константина Ковалева-Случевского (Константина Ковалева). При использовании материала или перепечатке любых отрывков (цитат) из текста в интернете - ссылка (действующая!) на данный сайт и упоминание полного имени и фамилии автора - Константин Ковалев-Случевский - обязательны! С иными правами можно ознакомиться внизу страницы в разделе "Copyright".

------------------------------------------------------------------

Одна из публикаций Константина Ковалева-Случевского о Южной Африке

с авторскими фотографиями (увеличить фото, кликнув по картинке)