ИЗ БУНКЕРА ГИТЛЕРА НА ДАЧУ ДЬЯЧЕНКО По горнолыжным склонам Гармиш-Партенкирхена
Растут ряды
горнолыжников нашей страны! Как когда-то росли ряды стахановцев и
передовиков в производстве. С уверенной техникой скатываются они по снежным
склонам всего мира. То ли вид отдыха стал особо популярным, то ли
благосостояние народа выросло до уровня хорошей экипировки, но картина на
сей день такова: русская речь разносится эхом по горам планеты.
МЮНХЕН – ГОРОД МОНАХОВ
Так утверждают лингвисты, переводящие данное название. Мы же добавим к этому
– монахов «с крылышками». Так ли это наяву? Если монаху не запрещено летать
на супер-комфортабельных самолетах, пить немереное количество свежего
«живого» пива, кататься на «Ауди» последнего образца и наслаждаться ликами
полуобнаженных богинь в одной из многочисленных мюнхенских галерей, то тогда
уж точно – это монастырский город.
Основанный в 1158 году (чуть попозже Москвы), начинается Мюнхен,
естественно, с аэропорта. Рассказывать о нем, все равно, что пытаться
поведать о вкусе папайя тому, кто ни разу не пробовал этого экзотического
фрукта. Можно лишь поверить на слово, что скучное представление об
аэропорте, как о воздушном вокзале с магазинами, да и только,за последнее время изменилось до неузнаваемости.
Авиакомпания «Люфтганза» на так давно осуществила беспрецедентную акцию –
строительство дополнительных терминалов аэропорта Мюнхена, которые увеличили
его площадь почти втрое, и вывели на одно из ведущих мест среди главных
узловых авиа-пересадочных центров Европы. Немыслимые сооружения из стекла и
бетона, занимающие громадную территорию, рассмотреть можно только с воздуха,
чем и заняты последние минуты перед посадкой все приземляющиеся в Мюнхене
туристы.
Шопинг, развлечения, бары, рестораны, прокат машин, врачи, даже церкви и
все мыслимые виды удобств, вплоть до душа, - это естественно присутствует в
новом аэропорте. Но меня, завзятого автомобилиста, больше всего потрясла
новая концепция в решении проблем парковки личных автомобилей. Любой
европеец, предъявивший авиабилет, может буквально бросить в Мюнхенском
аэровокзале свою «тачку» на любое время. Место будет всегда, так как его
предусмотрено невероятно много. Ничего не пропадет и, главное, ничего не
надо платить. Поверьте, почти революция в сфере парковки. А какая выгода? Да
простая. Из Мюнхена с помощью удивительной системы стыковок рейсов можно
вылететь куда угодно. А если при этом и машину бросить проще простого, – то
вся Европа-матушка будет здесь. Так решили авторы проекта. И они –
безусловно правы.
ТЫ ГДЕ БЫЛ?
«В Мюнхене пиво пил». Этот гордый ответ прозвучит из уст всякого, кто утирал
рукавом пену с губ, после первой опрокинутой залпом кружки хмельного
напитка. Любая экскурсия по городу начинается со слов: «Видите эти
стеклянные стены здания и медные котлы внутри? Это пивоваренный завод. Стены
прозрачные специально для туристов. А вот еще один завод, еще, еще и еще…».
Где оно - то количество человеческих желудков, которое способно вместить
объем выпускаемого здесь пива, думаете вы. Но даже не представляете, ведь
природа все так мудро устроило, что ваш собственный желудок, куда вы больше
одного двух литров не вливали, в мюнхенской пивной примет в свои «объятия»
все три-четыре, а то и пять. А если еще под «аккомпанемент» копченых
сосисок, свиных ножек и добрых баварских песен, то считать объемы жидкости
не станет никто. Когда мы - российские журналисты - вошли в типичную
баварскую пивную с длинными деревянными столами и непроницаемой дымовой
завесой от выкуренных сигарет, то почти пятитысячный (!) контингент местной
публики поприветствовал нас тостом и затянул русскую «Катюшу». Нельзя было
ударить в грязь лицом нам, представителям страны, своими «катюшами»
усмиривших деятелей мюнхенских путчей 30-х годов. Уверяю, сей патриотизм был
проявлен нами в литровом исчислении вполне достойно.
Баварское пиво варится по определенным правилам, основанным еще в 1516 году
так называемым «Законом Чистоты». В силу этого закона, главными
составляющими пива являются только хмель, солод, дрожжи и вода. Все
остальное – процесс, чем также славятся мюнхенские пивоварни. Именно в этом
городе «изобрели» так называемые beergardens – пивные сады, открытые
пивнушки, куда можно придти кому угодно с собственной едой или закуской.
Сиди и пей пиво целый день.
Такие «сидения» породили грандиозные праздники. Например, «Октоберфест» –
ежегодный праздник баварского пива, проходящий в конце сентября – начале
октября. Его посещают до 7 миллионов гостей. За время торжеств выпивается
более 6 миллионов литров пива, съедается такое же количество сосисок и
столько же свиных ножек. Вот вам и желудки. Это скорее праздник слонов, а не
людей. Однако больницы не забиты обжорами-фанатиками, а травмопункты –
побитыми и покалеченными туристами. Пиво, оно и в Мюнхене пиво – напиток
прогоняющий прочь и болезни, и недружелюбие.
ЗДЕСЬ ОТДЫХАЕТ ДОЧЬ ЕЛЬЦИНА
За спиной - Гармиш-Партенкирхен
(увеличить, кликнув по фото)
Сначала завзятый горнолыжник отправляется из Мюнхена по проторенным дорогам.
Главная из них – в Гармиш-Партенкирхен, популярный для европейцев курорт. Не
беда, что произнести название этого городка «слета» можно будет день на
третий. Тут вообще никто не станет толком объяснять – что оно значит.
Никакие древнеиндийские «гармеши» или иные «партагеноссы» к названию сему
никакого отношения не имеют. На мой журналистский вопрос – что все-таки
стоит за названием (кроме «кирхен» – это, конечно же, по-немецки «церковь»),
был получен ответ: «Ничего. Просто Гармиш-Партенкирхен, и все».
В этом «простом» горнолыжном центре «тусуются» не только вполне
состоятельные туристы, но и с достатком вроде обычного, среднего. Попадаются
и шейхи из экзотических восточных стран. Они любят покупать в Гармише
недвижимость. Но и тут россияне не ударили в грязь лицом. По рассказам
местного гида (требующим, естественно, проверки) третьим по
стоимости, величине и красоте местоположения (на горе, с видом на весь
городской и горный пейзаж), здесь считается резиденция Татьяны Дьяченко
(Юмашевой), дочери Бориса Ельцина. Подход к
этому месту ничем не ограничен (гид даже подвез к воротам), а посему можно отнести его к разряду местных
достопримечательностей. Если не обращать внимания на пяток-шесток видеокамер
у въезда, которые буквально сканируют вас при мимолетной прогулке вдоль
забора, то можно счесть такую экскурсию небольшим приключением. Впрочем,
чего только не порасскажут местные любители "завлекалочек".
По мнению гида - резиденция здесь
От холмов Гармиша можно перенестись вполне реально к другому месту, не
менее знаменитому – личной даче Адольфа Гитлера, которую многие помнят по
сохранившейся кинохронике, а современные европейцы в очередной раз отвергли
в образе заумного и скучнейшего фильма «Молох» Сергея Сокурова показанного
однажды
на Каннском кинофестивале. Дорога туда красива и удобна. При этом вы
незаметно дважды пересекаете границу Германии и Австрии, где вообще
отсутствуют какие либо посты. Рукой подать до Зальцбурга, родины Моцарта.
Тому, кто ценит истинную музыку легко отправиться на концерт без всякой
визы. Не очень приятно, конечно, чувствовать себя правонарушителем. Да ведь
искусство требует жертв.
Не меньших жертв требует и подъем на самую высокую гору Германии – Цугшпитце.
Ей не хватило всего несколько десятков метров, чтобы войти в разряд
трехтысячников, но от этого ее красота и крутизна не уменьшились.
Естественно, на гору вас доставит не только специальная железная дорога, но
и высокогорный лифт – гордость «партенкирховцев». Если вы без лыж (о,
горе!), то прямиком в ресторан. Обозрение вокруг удивительное. Можно весь
день из него не выходить. А если с лыжами (здесь прямо на горе дадут на
прокат), то отдайтесь великолепию настоящей горнолыжной наркомании.
Меня, любителя сноублейдов – катания на маленьких, загнутых с обоих концов
лыжах с современной экипировкой (вообще-то это последний писк моды), приятно
удивило то, что здесь эти самые «блейды» совсем не такие, как, например, в
Швейцарии. Да и крепления попроще. Впрочем, после получаса катания разница
показалась невелика. Трасса здесь так удобно устроена, что куда не
скатишься, все равно с помощью подъемника можно вернуться, то есть подняться
туда, куда хочешь. Местные лыжники гордятся тем, что на склонах снег может
держаться круглый год. Хотя официально сезон на Цугшпитце открывается в
ноябре, а заканчивается в мае.
После гор в Гармиш-Партенкирхене есть три типа развлечений. Первый –
прогуляться по улочкам и полюбоваться абсолютно неповторимыми и уникальными
росписями на здешних домах. Один сюжет сменяет другой, и вся прогулка
становится нескончаемым анимационным фильмом.
Второй вид досуга – подъем на склон к дому, где жил и творил Рихард Штраус.
Благодаря ему городок сей наполнен музыкой круглогодично, особенно, в дни
регулярных музыкальных фестивалей, которые сменяют один другой. И, наконец,
развлечение третье – вкушение всех лечебно-климатических прелестей этого
горного курорта. Ничто так не восстанавливает нервы и здоровье, как
минеральные ванны или бальнеологические водопогружения. Когда плывешь в
открытом бассейне, тебя окружают снежные вершины, на небе мерцают далекие и
близкие звезды, а соленая минеральная подогретая вода приятно обволакивает
уставшее тело, - минуты эти остаются в памяти надолго. Добавлю, что
Гармиш-Партенкирхен славится особым медицинским подходом к решению проблем
усталости, который в переводе с немецкого звучит так: «компактное лечение от
стрессов». Разве не об этом мечтает каждый россиянин, вырвавшийся из пут
вечно проблемного бизнеса или изолированного от всего мира
пластико-ксероксного офиса.
Если испробованы все три вида наслаждений, то остается еще один, четвертый.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЕРХТЕСГАДЕН
Предположим, вам захотелось, глядя с вершины горы вниз, воскликнуть:
«Прекрасная долина!». Если вы сумеете сделать это по-немецки, то это
прозвучит следующим образом: «Шенау!». Именно так и называется удивительное
местечко на берегу озера Кенигсзее. Попав сюда, вы ловите себя на мысли, что
хочется повторять «шенау» ежечасно.
Поначалу удивление вызывает спокойная гладь живописнейшего горного озера.
То, что оно самое глубокое в Германии и не надо объяснять. Отвесные скалы,
вместо берегов, так круто уходят под воду, что кажется будто дна нет вовсе,
а есть серо-синяя бездна для разведения экзотических легендарных
родственников лохнесского чудища. Недаром об озере ходят многочисленные
легенды, а в самой его середине, на полуострове, расположена живописнейшая
церковь Святого Варфоломея – место паломничества всей Германии. Этот святой
покровитель всех горных жителей оставил о себе особую славу. Даже из Австрии
сюда приходят пешком, через перевалы, преодолевая 18-тичасовой путь.
Добраться до церкви можно только лишь на катере. Даже при движении этого
суденышка тишина не прекращает «кричать» в уши. И только потом вы понимаете,
что на самом деле это бесшумно работает двигатель. Он – электрический, так
как любые бензиновые и прочие экологически опасные способы передвижения по
озеру запрещены. Вес всех электробатарей такого катера составляет почти 4
тонны. Они заряжаются целую ночь на специальной подстанции, чтобы поутру
судно взяло на борт новых туристов.
Паломники отправляются от маленькой пристани. Видимая глубина – до ста
метров. Далее – пустота. Вдруг сверху, из-за поворота виднеется высокогорный
водопад. Вода летит до земли почти 200 метров. Рыбы здесь не меряно. Есть и
окунь, и щука, и форель. Но рыболовство давно запрещено, и лишь один человек
(его имя хорошо известно местным властям) имеет право на ловлю и копчение
форели еще с незапамятных времен. Это священное право собственности не
отнято у него даже современными законами. Вот она, маленькая частица
европейского миросозерцания. Зато рыбки можно поесть после посещения
народно-барочного храма Святого Варфоломея.
Через полчаса – остановка прямо посередине озера. Гид рассказывает о том,
что у дальней скалы как-то разбился катер с другими паломниками, и теперь
там виден крест. Затем он вынимает из чехла трубу (нет, не подзорную, а
обыкновенную, музыкальную), приставляет ее к губам и издает первые звуки
какой-то старинной мелодии. Вы не поверите, но эта мелодия повторяется эхом
в горах еще несколько раз. Сия симфония вызывает изумление и легкий ужас,
ведь поговаривают, что это души потонувших туристов вторят капитану катера
из водных глубин…
Первый шаг на берег, и вы уже вновь во власти настоящей, подлинной
реальности. Снова лыжи, снова склоны. Самый современный отдых. Тут же, в
двух шагах от причала начинается уникальная трасса бобслея, построенная для
зимних Олимпийских игр. Крутизна виражей и спусков умопомрачительна.
Нервных и впечатлительных можно было бы сразу отговорить от попытки
спуститься с верхней части трассы на бобах – специальных спортивных санях.
Однако давно уже здесь предусмотрены спуски даже для совсем не
подготовленных туристов. Вас экипируют, наденут огромный защитный шлем,
усадят позади широкоплечего инструктора в специальный не спортивный, а более
упрощенный боб с мягкими стенками (на случай удара или падения) и – вперед,
вернее, вниз со скоростью до 150 километров в час. Удовольствие для
избранных. Впрочем, таковым избранным может стать каждым. Надо только
внутренне проголосовать – «я сделаю это», и бесстрашно освоить олимпийскую
трассу бобслея.
СТРАСТИ ПО ОБЕРАММЕРГАУ
Кто бы мог подумать, что в такой протестантской стране, как Германия, можно
обнаружить столь необыкновенное массовое пристрастие к почитанию
евангельских сюжетов, причем, на бытовой основе. Целый город живет только
тем, что в течение года готовится к грандиозной театральной постановке,
называемой Страстями. Вы можете спросить, какое это отношение имеет к
туризму или горнолыжному спорту? Я задал точно такой же вопрос
сопровождающему гиду. Однако сразу же понял, что мое недоумение совершенно
неуместно.
В городок Обераммергау ежегодно съезжаются десятки тысяч туристов, чтобы
своими глазами увидеть невиданный по размаху спектакль, в точности
воспроизводящий жизненный путь Христа. Когда я говорю о спектакле, можно
подумать об обычной постановке. Но на самом деле, ничего подобного не
встретишь нигде в Германии. Весь город наряжается в давным-давно
заготовленные костюмы, роли расписываются заранее, а репетиции не переставая
идут месяц за месяцем.
И так повелось с 1634 года. Ради этого зрелища на всеобщие пожертвования был
построен театр с масштабами города совершенно не сопоставимый. Если вы не
смогли посетить его в дни зрелища, то вас все равно поведут за кулисы этого
сооружения, чтобы показать костюмы и декорации. Что-то напоминающее склады
бутафории Марди-Гра в Новом Орлеане.
В этой постановке задействованы почти все жители, от мала до велика. А в
перерывах между одногодовалыми спектаклями вся местная жизнь направлена
только лишь на починку костюмов и декораций, на разучивание ролей и
репетиции. Поразительно, но на самом деле с каждым годом зрителей здесь
собирается все больше и больше. Популярность Страстей в Обераммергау
превышает любые иные светские развлечения.
Хотя, наверное, будет неправильно утверждать, что жители городка ничем не
заняты больше в течение года. Они славны еще одним занятием – резьбой по
дереву. Это что-то вроде нашей Богородской резьбы. Однако на самом деле
здесь режут не сказочные фигурки, а изображения католических и религиозных
сюжетов и персонажей. На поверку оказывается, что талантами такими наделен
чуть ли не каждый второй житель. И если учесть, что их тут не мало, то вы
наверное поймете мое изумление количеством уже вырезанных статуэток и
фигурок. Ими буквально забиты стеклянные витрины магазинов и сувенирных
лавок. Кажется, что если вы решите раздать их по одной каждому гражданину
Германии, то на всех хватит, и еще останется.
Завершить посещение необычного «страстного» городка можно у стен местного
монастыря. Здесь можно неплохо поужинать, но самое главное – испробовать
свежего пива и неповторимого бенедиктинского ликера, сотворенного руками
местных монахов. Если удастся, то можно посетить подвалы монастыря, где вам
покажут все стадии производства целебного и вкусного напитка, настоянного на
травах и ягодах. Как говорят сами монахи, они производят напиток на продажу
в очень ограниченном количестве, поэтому нет смысла обманывать дегустатора
или покупателя. Действительно, баночки и скляночки, мешочки и колбочки
монастырских подвалов красноречиво говорят о том трудолюбивом внимании,
которое оказывается пивоварами и ликероделами желудкам потенциальных
потребителей.
Рюмка «бенедиктина» – прекрасное завершение дня, проведенного в этом уголке
горной Германии. Как впрочем, и по возвращении домой, напоминая
сладковато-горьковатым привкусом альпийских трав приятные дни, проведенные
среди крутых снежных склонов Центральной Европы.
